Da jeg selv er kinesisk-amerikaner og har skabt mig en karriere på at skrive om kinesisk mad, kan jeg kun nikke lidt for genkendende til den frustration, Chuen giver udtryk for.Når jeg ser på det repertoire, som hvide kokke og restauratører har bygget op omkring etniske køkkentraditioner, føles det på den måde dehumaniserende. Hvide mennesker er i stand til at skabe voldsomt succesfulde karriere på at være eksperter og autoriteter på ting, som racialiserede mennesker ("racialized folks") foretager sig hver eneste dag blot ved at eksistere. Men ikke-hvide mennesker bliver sjældent omtalt som eksperter på bare at være sig selv. Det er som om, at "racialized folks" og deres måde at leve på er objekter, der skal observeres — som et slags forskningsmateriale — rettere end lande, kulturer og komplekse individer.
"Fiskesauce blev pludselig populært indenfor de seneste ti år," griner Lai.
Det er kun bestemte retter som nudler, dumplings, kebab og ris, der er blevet normaliseret. Majoriteten af de kinesiske retter stigmatiseres stadig fordi – og jeg taler lige ud af posen her – hvide mennesker endnu ikke har besluttet sig for, om de kan lide dem eller ej.
Fortæller jeg folk, at jeg elsker konsistensen af vandmand, modtager jeg stadig skeptiske blikke. Spiser jeg bambusskud, som var det slik, ser folk stadig på mig, som spiste jeg bark. (Det spiser kinesere også, skal det lige bemærkes, men i medicinske stuvninger.)Da taiwansk-amerikanske Cathy Erway, der har skrevet bogen Food in Taiwan, tilbød sin bog til forlag, sagde alle nej i første omgang."De forstod ikke meningen med bogen," fortæller hun. "Efter et par møder stod det klart for mig, at de fleste mennesker ikke anede, hvor eller hvad Taiwan er. Jeg følte mig nødsaget til at give dem en lektion i geografi og historie bare for at komme ind på bogens emne. Det virker som om, at forlagene er påpasselige med at smide penge efter en bog, hvis der ikke findes en forløber, som man kan bruge til at estimere salgstal ud fra.""Sandheden er den, at redaktører tiltrækkes mere af forslag, der kommer fra opskriftsudviklere og skribenter, der minder om dem selv."
Folk har også en tendens til at klumpe det kinesiske køkken sammen til en homogen masse, som om de ikke er klar over de enorme regionale forskelle, der er.Vær sød at tænke over, hvem I giver mikrofonen til.
"En god researcher og skribent er måske i stand til at sammenflette baggrundshistorien, men det bliver altid som tredjepersonsfortæller i stedet for en stemme, som har levet i kulturen, og som kan skrive om det fra et dybere personligt perspektiv," siger freelancejournalisten Grace Hwang Lynch, hvis arbejde fokuserer på kinesisk husmandskost."Jeg tror ikke, det kun er kinesere, som kan skrive om kinesisk mad, ligesom der er masser af dygtige asiatiske madjournalister, der fint kan skrive om fransk konditorkunst. Men kinesisk-amerikanske skibenter, som kan dække kinesisk madkultur, burde være eftertragtede på grund af deres personlige indsigt og den menneskelighed, de kan tilføje disse narrativer."Alle disse klager lufter jeg ikke som et forsøg på at høste anerkendelse for at være en kinesisk kvinde, der skriver om kinesisk mad. Jeg skriver det, fordi vores egen rolle i vores egen mad historisk set er blevet udvisket.Historien hedder sig, at de kinesiske bønder, der første gang ankom til Californiens kyst ved Sacramento Valley i 1850'erne,græd, da de kiggede på jorden. Takket være hjælp fra japanerne lykkedes det dem at konvertere området til et frodigt stykke jord.Jordpriserne firedoblede. Ejendomsværdierne skød i luften, og snart væltede bankerne ind. Ris blev en af statens mest mest profitable landsbrugsindustrier – det var det nye guld.Men der kom et tilbageslag, da de etablerede amerikanere begyndte at mistænkeliggøre de asiatiske bosættere, som havde skab denne industri, og som i deres øjne kunne stjæle job, der med rette var amerikanernes. I 1913 var den her form for diskrimination skyld i, at Californiens Alien Land Law blev vedtaget, hvilket forhindrede de fleste asiatiske indvandrere i at starte deres egne gårde. Folk, der ikke var statsborgere, blev forbudt at eje jord og ejendomme. Kinesiske, japanske, koreanske og indiske bønder var tvunget til at leje jord fra hvide grundejere, men det var stadig dem, der havde den største risproduktion.I dag er risindustrien i Californien milliarder dollars værd, og kinesere er - til ingens store overraskelse - stort set slettet fra denne historie.Så ja, mad er politik for os. Sådan har det altid været. Og det er på tide, at vi giver kinesere den anderkendelse, de fortjener.Lad os starte med, at vi kan fortælle vores egne historier.Historisk set er vores egen rolle i vores egen mad blevet udvisket.